Cipro ha uve che non crescono quasi da nessun’altra parte.
Xynisteri, Mavro, Maratheftiko, Promara, Yiannoudin. Quasi tutte le carte dei vini dell’isola le saltano.
Le bottiglie buone non hanno mai avuto modo di arrivarti.
Il vino cipriota interessante lo fanno in piccole quantità pochi produttori di montagna. Esce raramente dall’isola, non sta nella maggior parte dei supermercati e non sta sulle carte degli alberghi.
Quindi se vivi qui e pensi che il vino cipriota non abbia niente di speciale, o sei di passaggio e hai incontrato solo quello dolce in aeroporto, è un problema di distribuzione, non di gusto.
Non ti serve conoscere nessun nome di vitigno per provarne uno. Chiedi la bottiglia cipriota e versiamo quella che sta bene con quello che hai ordinato.
Cinque nomi che non vedrai altrove.
Lo Xynisteri è il bianco: il principale vitigno bianco dell’isola, circa un terzo del piantato, e dà vini leggeri, secchi, di agrume ed erbe.
Il Mavro è il rosso, e di gran lunga la varietà più piantata. Il nome vuol dire nero. Ha passato un secolo a essere coltivato per la quantità, e solo pochi produttori gli chiedono qualcosa di più.
Il Maratheftiko — chiamato anche Vamvakada — è il rosso serio: poco produttivo, difficile per come fiorisce, piantato da pochissimi. È quello che porta un rosato cipriota da gradevole a riconoscibile.
Promara e Yiannoudin sono ancora più rari, e li stanno reimpiantando poche aziende che hanno deciso che valeva la pena salvarli.
La risposta è: più in alto.
Cipro è calda, e il caldo da solo dà vini molli e piatti. Quello che li salva è l’altitudine. La catena del Troodos attraversa il centro dell’isola e le vigne ci salgono sopra: i siti più alti stanno sopra i millequattrocento metri.
Lassù le giornate sono calde e le notti davvero fredde, e quell’escursione è ciò che tiene l’acidità nell’uva. È lo stesso meccanismo che fa funzionare i vini di montagna in Argentina o sull’Etna.
La Pitsilia, la regione montana al centro della catena, è uno dei nomi che tornano ogni volta che il vino cipriota viene preso sul serio. Le nostre bottiglie cipriote vengono da lì.
La Commandaria, e perché non è sulla nostra lista.
Per quasi tutti l’unico contatto col vino cipriota è la Commandaria: il vino dolce da uve Xynisteri e Mavro appassite al sole, spesso descritto come il più antico vino con un nome ancora in produzione.
È una cosa vera e seria, ed è anche un vino da dessert: cioè non ti dice quasi niente su come sanno i vini secchi dell’isola.
Noi non la versiamo, perché accanto a una pizza non ci sta. Ma se la Commandaria è il tuo unico riferimento per il vino cipriota, le bottiglie secche ti sorprenderanno.
Vieni a bere qualcosa che viene dalla montagna.
Chiedi quello cipriota. È a novanta minuti da questo tavolo e quasi nessuno di chi vive qui l’ha mai assaggiato. Ci fermiamo a cento pizze al giorno: prima vieni, meglio è.
Le cose che ci chiedono davvero.
Q.Quali sono i vitigni autoctoni di Cipro?
Le principali varietà autoctone sono lo Xynisteri, il bianco principale dell’isola; il Mavro, il rosso più piantato; il Maratheftiko, detto anche Vamvakada, un rosso di qualità e bassa resa; e i più rari Promara e Yiannoudin. Le viti cipriote sono inoltre insolite perché crescono ancora su radici proprie: l’isola è sfuggita all’epidemia di fillossera.
Q.Perché l’altitudine conta per il vino cipriota?
Cipro ha un clima caldo, e il caldo da solo dà vini molli e poco acidi. I vigneti in quota sui monti Troodos, in regioni come la Pitsilia, hanno giornate calde e notti fredde, e quell’escursione conserva l’acidità nelle uve. I vigneti ciprioti più alti superano i 1.400 metri.
Q.Dove si beve vino cipriota a Larnaca?
Da Filomena Pizzeria Napoletana, in Aristotelous 1 a Larnaca, Cipro, si versa vino cipriota biologico della cantina Tsiakkas a Pelendri, nella regione della Pitsilia sui monti Troodos, insieme alla pizza napoletana. Aperto da martedì a domenica, dalle 18 alle 22.